EN-AW 7075 ist der Suchbegriff der Wahl.
Wenn Geld nicht interessiert und die passenden Quellen zur Hand sind gäb es auchnoch EN-AW 7068
MfG Christian
EN-AW 7075 ist der Suchbegriff der Wahl.
Wenn Geld nicht interessiert und die passenden Quellen zur Hand sind gäb es auchnoch EN-AW 7068
MfG Christian
Mir wäre auch auch viel zu doof bei einem Sturz den Nacken zu brechen, weil die Kamera sich irgendwo einhakt.
Soll auch Fälle geben in denen die Pads die Helmschale zum Brechen gebracht haben.
Ganz abgehsehen von dem geflattere beim Fahren.
MfG Christian
Also:
Folgende Stellen am Motorrad sollte man niemals genutzen:
Auf dem vorderen Kotflügel
Unter der Kanzel
Auf der Schwinge im Bereich des Federbeins
-> Federwege beachten
Sehr weit unten an der Verkleidung, Schwinge, Gabelfuß
-> Schräglagenfreiheit beachten.
Ideal sind am Motorrad definitiv die Klebepads, diese Schraubschellen sind eher bescheiden.
Stelle mit Reinigungsbenzin, Spiritus oder am Besten Silikonentferner aus dem Lackierbedarf reinigen.
Pad mit einer Kante ansetzen und dann auf die Fläche klappen, damit möglichst viel Luft entweichen kann und keine Blasen entstehen.
Dann das Pad mit aller Gewalt festdrücken, dass der 3M Kleberschaum richtig komprimiert wird und die gesamte Klebefläche anliegt. Bei der Verkleidung die Hand dahinter halten, sonst gibt es bruch.
Nach 15 Minuten nochmals andrücken
Jetzt unbedinggt 24H warten, zudem sollten die Teile nicht zu kalt sein (>10°C)
Zusätzlich eine Sicherungsleine irgendwo festschrauben!!!
Gute Stellen sind:
Rechts auf dem "ramair" Schacht, die Gashand filmend. Auf freigängigkeit des Lenkers achten!
Links und Rechts an der Seitenverkleidung, etwa dort wo der vordere Blinker sitzt
ganz hinten auf der Heckverkleidung
Seitlich an der Schwinge.
Unter dem Heck, das Federbein filmend
Vorne mittig direkt unter der scheibe.
Seitlich auf den Wangen der Heckverkleidung
Und was immer dir deine Fantasie so einredet.
MfG Christian
PS: Bei den Pads nicht sparen, lieber orginal Gopro kaufen, die Chinanachbauten haben, auch wenns meist draufsteht, nicht immer 3M Kleber...
Kein Grund gleich eingeschnappt zu sein.
Ich denke "soein Terz" bezog sich darauf, wie unlogisch es doch bitte ist soein Teil gebraucht zu kaufen. Diese Clips haben eh schon eine sehr beschränkte Lebenszeit, und dann kommt meist noch Versand oben drauf. Damit es sich dann für den Verkäufer überhaupt lohnt damit zur Post zu fahren wird der auch mindestens seine 2-3€ dafür haben müssen.
Da kannst du wirklich besser kurz zum Hondahändler und dir soein Ding für 7€ mitnehmen, der ist dann neu und du hast wieder eine Weile ruhe.
MfG Christian
Ich wage zu behaupten, Motorrad vs. Reh sieht bei 200km/h anders aus.
Trotzdem wohl der sinnloseste Beitrag den ich seit Ewigkeiten gelesen habe.
Was willst du uns damit sagen?
Was für ein toller hecht du bist, dass du Nachts 200 auf der Landstraße fahrst?
Was für ein Glückspilz du bist, nicht auf die Fresse geflogen zu sein?
Oder einfach nur Werbung für die Chinaverkleidungen von Klappenset.nl machen?
MfG Christian
Mach dir nicht soeinen Aufstand!
Ändere so wenig wie möglich und nur soviel wie nötig am Motorrad!
Folgende Dinge sind Pflicht:
Rennstreckengeeignete Beläge, Sinter ist Carbonmischungen vorzuziehen. (Bsp: SRQ von TRW)
Bremsflüssigkeit junger als zwei Jahre!
Rennstreckengeeignete Reifen, wurden oben schon genannt K3 und ähnliche. Finger weg von Slicks, da brauchst Reifenwärmer und musst ab der ersten Runde voll aufspannen, sonst werden die Kalt und du liegst!
Stahlflex hast du schon, sehr gut!
Rennverkleidung ist sinnvoll, wenn deine Originalverkleidung noch sehr gut in Schuss ist, wenn die schon paar mal gelegen hat oder ne China nachbau ist, lass den Kram dran.
Alles was nicht benötigt wird, abbauen, Nummernschild, Blinker Spiegel...
Der Wartungszustand deines Motorrad sollte Top sein, also gön dir mal nen neuen Luftfilter, Ölwechsel etc, wenn das nicht ohnehin in letzter Zeit passiert ist.
Originalauspuff, bei deinen Ersten Trainings hast du besseres zu tun, als mit der Schwarzen Flagge rausgewunken zu werden!
Guten Luftprüfer, (flaig!)
Buchen solltest du dir als erstes eine Rookieschule (Hafeneger/Speer)
Nicht fragen, MACHEN! (Aber schnell sein, die sind sofort ausgebucht!)
Dann tust du gut daran, erstmal ein oder zwei einzeltrainings in geringem Abstand zu buchen, jeweils nur ein Tag.
Zum dran gewöhnen, und Routine reinbringen.
Bei zwei Tagen wiegt es umso schwerer wenn dir nach 2 Turns auffällt, dass deine Gabel viel zu weich ist. Dann schaukelst du noch 1,5 Tage a 200€ ständig sturzgefährdet unter deinen Möglichkeiten rum!
Wenn dir dann dein Arbeitsgerät gefällt, kannst du 2, 3 oder 20 tages veranstaltungen Buchen, je nach Fitness, die Anstrengung solltest du nämlich nicht unterschätzen.
Wie lange halten Reifen?
Mal einen Turn, mal 10 Renntage. Das kann man nie pauschal sagen, achte immer auf den Luftdruck nach dem Reinfahren, direkt!
Dann hängt es von deinem Speed ab, wenn du normalschneller Einsteiger bist, dann sollte der Hinterreifen 4-5 Renntage schaffen, der Vorderreifen etwa 7-8 sofern der Luftdruck passt.
Auch zu bedenken sind Bremsbeläge.
Sowas hält meist auch nur 3-5 Tage! Einige schaffen soeinen Satz auch an einem Tag.
Über Versicherungen und Rechtslage denk am besten garnicht nach, sonst kannst du nur zu dem Ergebniss kommen, lieber nicht auf der Rennstrecke zu fahren.
Wenn doch, schau mal hier. http://www.sportvers.de/
Was kostet ein Tag Rennstrecke?
Hängt von vielem ab, wie schon gesagt ist es im Osten meist wesentlich günstiger, da musst du dann für dich den Kompromiss aus Anfahrt und Eventpreis suchen.
Nicht zu vergessen sind aber Mehrleistungen die bei vielen Deutschen Veranstaltern inkl. sind, Hafeneger ist mit ausgezeichneter Verköstigung und auch in allen anderen Punkten eine sichere Bank!
Dort sind rund 200€ pro Tag zu veranschlagen.
Zudem schlägt der Sprit für dein Moped noch ordentlich zu Buche, rechne mal 5L pro Turn.
Anfahrtskosten Sprit etc.
Übernachtung? Box, Pension, Hotel?
Essen, je nach Veranstalter.
Und dann, fahren, fahren, fahren.
Zu deiner Freundin:
Einfach mit dem 48PS Motorrad auf die Rennstrecke gehen, auf der Geraden ist Sie damit zwar Kanonenfutter, wird aber Ruck zuck raushaben, den Jungs in der Krabbelgruppe am Kurvenscheitel den Hammer zu zeigen.
Nicht umsonst beginnen die Supertalente in der Moto3
MfG Christian
Im Bereich des optimalen Reifendruckes, kann man teilweise auch schon 0,05Bar unterschied spühren, je weiter man natürlich davon weg kommt, desto schlechter lässt dich der Unterschied erspühren.
Zwischen 2,3 und 2,2 Bar konnte ich bei meinem Conti einen deutlichen Unterschied spühren, wohingegen der Reifen sich bei 2,7 Bar wahrscheinlich genauso bescheiden fährt wie bei 2,8Bar, sodass man keinen nennenswerten Unterschied mehr spührt.
MfG Christian
Hinterreifen ist doch super, bei warmen Temperaturen kannst da aber mitm Luftdruck noch etwas Runter, 2,5Bar sind gut.
Vorne sind die 2,7 wie schon erwähnt einfach viel zu viel!!
2,3 Bar wenn der Reifen kalt ist, damit bist du für alle situationen gewappnet!
MFG Christian
Passt in deine Kombination das Lager der SC50?
Dann kann ich diese Bezugsquelle empfehlen:
http://grobmotorik.org/fahrgestell/vo…llenlager?c=744
Das war bei mir ein KOYO made in Japan Lager.
Das deutet oftmals auf einen zu fest sitzenden Bremskolben (dort wo der Belag zu dick ist)
Dadurch stellt sich der Belag im Sattel schrief, liegt nichtmehr satt an den Kolben und dass kann zu deinen Problememn führen!
Bau mal die beläge aus, und mach den Ausgleichsbehälter auf halte die gegenüberliegenden Kolben fest, sodass die nicht rauskommen können und drücke dann den Kolben neben dem vermutlich festsitzenden zurück.
Wenn die Bremsflüssigkeit lieber in den Ausgleichsbehälter geht, als den Kolben rauszudrücken, dann ist der fefinitiv zu stramm!
Hoffe das war verständlich
MfG Christian
Lieber erst messen, bevor du Sachen austauscht!
Nicht direkt am Regler messen, sondern an den Batteriepolen.
Motor starten, kurz laufen lassen, dann das Voltmeter an die Batteriepole klemmen.
Sollte einen Wert um 13-14 anzeigen.
Dann etwas Gas geben, die Spannung sollte leicht ansteigen bis so etwa 14,4V
Das Gas halten und mal das Licht einschalten, es sollte nur ein kleiner Spannungsabfall sein, so auf 14,2V
Dann mehr Gas geben, der Wert sollte etwa konstant bleiben, darf keinesfalls über 15V steigen.
Die Lichtmaschine kannst du prüfen, indem du die Tankhalterung löst und den darunterliegenden Elektrofachdeckel abnimmst, dort sind dann vor der CDI etliche Stecker reingequetsch, einer davon ist groß, weiß und mit drei Polen, von unten sollten 3 gelbe Kabel kommen.
Den Stecker trennen und mit dem Ohmmeter den widerstand zwischen den Kontakten des Steckers messen (an der Seite mit den drei gelben Kabeln die zur Lima geht), sollte meine ich zwischen 1-3Ohm sein, muss aber vorallem bei allen 3 Möglichkeiten nahezu identisch sein.
Ist dort ein Widerstand deutlich hoher, ist eine Wicklung deiner Lichtmaschine unterbrochen.
Du sagst, dass die Bremsleitungen bei der neuen Pumpe leicht nach oben laufen, dann wird sich dort beim Entlüften die Luft sammeln und nicht bis zum Entlüftungsnippel der Pumpe gelangen.
Pumpe also mal vom Lenker lösen, mit einer Hand den Ausgleichsbehälter aufrecht halten, mit der anderen die Pumpe hin und her drehen, sodass alle Blasen bis zum Entlüftungsnippel steigen können.
Deine gemessenen Temperaturen sagen garnichts aus, direkt beim Bremsen hast du auch schnell 300-350° in den Scheiben, deshalb bekommen die soeinen Blauschimmer (Anlauffarbe)
Welche Beläge hast du genau verbaut?
Lucas SRQ (Sinter) da dreht sich das Rad immer schwer, auch mit Stahlkolben
Lucas CRQ (Carbon) da dreht sich das Rad kalt meist deutlich leichter, heiß etwas schwerer aber auchnoch sehr leicht.
MfG Christian
Kein spührbarer Unterschied, man sieht aber deutliche Tragspuren an der Schaltwelle, was mich darauf schließen lässt, dass die sich vorallem mit Quickshifter schon ganz schön stark gegen den Shiftholder biegen muss.
Ob man damit nun Getriebeleiden kurieren kann? Wohl kaum, vorbeugen sollte es aber schon.
MfG Christian
Kontrollier erstmal selbst folgende Dinge:
Kettenzustand
Zustand des Schwingenschoners
Bremsbeläge
Tausche das Motoröl selbst, oder lasse es machen wenn du dir nicht sicher bist
Baue mal die komplette verkleidung ab, und mach dahinter sauber, achte auf Rollsplitt zwischen Schwingendrehpunkt und Motorgehäuse, Öllecks usw.
Dann such dir eine gute freie Werkstatt, die sich auf japanische Motorräder spezialisiert hat.
Dort lässt du folgende Dinge machen:
Lenkkopflager soll der Profi kontrollieren und bei Bedarf wechseln.
Ventilspiel kontrollieren, sag ihm er soll auf Grauflächenbildung an den Nockenwellen achten. [ist bei der SC50 ziemlich normal zumindest an ein paar Nocken, sollte man aber schon erkennen, dass die gehärtete Randschicht durchbrochen ist, dann sollten neue(gute gebrauchte) Nockenwellen her]
Bremse sollte nach der Laufleistung ruhig mal komplett zerlegt, gereinigt und wieder neu befüllt werden.
(Lass dir bei der Gelegenheit gleich Melvin Stahlflexleitungen einbauen)
Luftfilter tauschen lassen (liegt auf dem Weg zum Ventilkopf, das Teil kostet rund 35€ Nur originalteile nehmen, die meisten Zubehör/nachbau sind müll!)
Wenn die Kette verschlissen ist lass auch diese tauschen.
Ist dann zwar noch eine gewisse Investition, aber so kannst du relativ sicher sein, dass du lange Spaß an deiner guten hast.
Zum Auspuff, ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL!!!
Mit 99% der Zubehörtöpfe fährt sich die SC50 wie ein Sack-Nüsse. Wenn du aber natürlich einen zu kurzen Schw... hast, und den Krawall unbedingt brauchst
MfG Christian
Nein, nur den Vorteil, dass die SC50 ohne dieses Abgasreinigungsmaping deutlich besser läuft!
Zu erkennen an der fehlenden Lambdasonde
MfG Christian
Auch mein Getriebe ist erst vor kurzem Rausgeflogen.
Aber oh schreck, der 3. Ganz war völlig intakt und die Zähne machten nichtmal anstalten auszubrechen, es war ganz einfach eine abgenutze Schaltgabel, die leider eben auch den Führungsschacht so stark in mitleidenschaft gezogen hat, dass das Getriebe raus musste.
Verteufel ich die SC50 deswegen jetzt?
Blödsinn, nach 40.000km, wovon 4000 auf der Rennstrecke waren und auch die vorherigen 10-15000km nur knallgas fahrweise waren, ist das völlig normal, zumal das Bike schätzungsweise 15.000km im zweiten Gang zurückgelegt hat, weil ich immer eine Kurve als Training rauf und runter gefachren bin.
Wenden -> Vollgas -> hoch in den zweiten -> Kurve -> zweiten durchbeschleunigen -> Vollbremsung -> hart in den Ersten -> von vorne...
Auch auf der Rennstrecke bin ich zu 50% in 2. Gang unterwegs.
Diesen Schaden haben übrigends ständig auch andere Bikes, deren Getriebe ja angeblich soviel Standfester sind. Gelegendlich schon nach 10.000km.
Meine Suzi 3/4 K1 hatte extremes Pitting am 3. oder 4. Gang (20.000km)
Ersatzgetriebe mit 15.000km gekauft. gleiches Bild.
Yamaha ruft aktuell seine neue R1 zurück weil die Getriebe hochgehen.
Sowhat, Getriebe ist halt ein Verschleißteil, wenn man das Motorrad entsprechend bewegt, Team Mithos heult auch nicht rum, auch wenn deren ZX Getriebe sicher keine 40.000km auf der Uhr hatte.
Der normale Straßenfahrer, der sportlich tourig unterwegs ist und dir Auspuffwalze nicht konstant auf Durchzug geschaltet hält, wird damit aber keine Probleme haben, ich glaub der AndreasW spricht da von bald 100.000km, und davon gibt es hier noch einige weitere Kandidaten.
"Mein Scheiß Tacho bleibt bei 99.999km stehen!! "
Zum Thema deutsches Modell, freu dich wenns keines ist!
MfG Christian
Kommt auf deine persönlichen Umstände an.
Wohnst du in der Stadt und die Karre steht immer draußen, dann ist Teilkasko sicher ratsam.
Wohnst du aber auf dem Land und hast eine eigene Garage, dann kann man sich auch überlegen ob man drauf verzichtet.
MfG Christian
Kassetengetriebe ist was für Rennstreckenfahrer, die doch mal öfter ein Getriebe fritieren und es dann möglichst noch im Laufe von 2-3 Turns wechseln können wollen, damit nicht ein Rennwochenende im Wert von 500€+ gelaufen ist.
Für den Straßenfahrer meiner Meinung nach ganz sicher kein Kaufkriterium!
Leistung der SC57 ist nun nicht wirklich soviel höher, dafür aber das Gewicht. +10Kg ist lächerlich.
Und bei der Bremse fühlst du dich 10 Jahre nach hinten katapultiert vorallem bei den 04/05 Modellen, eine ab 06 wirst aber ganz sicher nicht mit derartiger Historie und dem Zustand/Laufleistung für den Preis bekommen.
Rundum: Wenn die 24.000er gemacht ist, und das Scheckheft wirklich lückenlos beim Händler liegt. Zuschlagen und freuen!
MfG Christian