Vielen Dank für eure Tipps
Beiträge von RPHA77
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Puh super danke. Könnt ihr mir Beläge für die originalen Scheiben empfehlen die gut bremsen aber die Scheiben nicht schrotten? Können jetzt ohne ABE sein da ich nur Rennstrecke fahre.
Suche etwas normales mit guter Performance, keine die nach jedem Event erneuert werden müssen, bin dafür zu langsam.
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Hi,
Beim letzten Event bemerkte ich zufällig nach dem letzten Turn das die Scheiben fleckig angelaufen sind.
Denke das es schon länger ist nur hab ich es nicht bemerkt. Die Fuhre bremst einwandfrei kein rubbeln, quietschen oder sonst was. Die Flächen sind auch Plan es sind keine Riefen erkennbar.
Es sind die original Scheiben mit TRW Belägen drauf mit Abe also nix racing.
Sind die Scheiben hin, ausgeglüht oder so ähnlich. Kann ich die noch mit anderen Belägen retten?
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Hi,
bin letztes Jahr 3 Tage in chambley bei 36 grad gefahren. Hatte mir einen neuen Satz racetec k3 aufziehen lassen und bin 450km damit gefahren.
Bin jetzt nicht der schnellste da ich ein mal im Jahr auf die Strecke fahre. Meine Zeiten liegen wer die Strecke kennt bei 2:10
Mir ist klar das man die Frage nicht pauschal beantworten kann. Viele hier sind den Reifen schon gefahren und haben da bestimmt nen Anhaltspunkt.
Die Reifen haben im Vergleich zum reinen Straßenreifen augenscheinlich eh weniger Profiltiefe. Hab jedenfalls an den Flanken die Markierung erreicht. Ist der Hinterreifen noch für einen Tag gut?
Kann gern ein Foto posten -
Hi,
Hab meine 2009er sc59 für die Rennstrecke umgebaut. Leider nimmt der dicke Plastikbehälter der zu den unterdruckdosen in den ram air Kanälen führt viel Platz ein.
Hab mitbekommen das so einiges davon raus kann? Wie macht man das jetzt am besten, müssen die Dosen in den Kanälen bleiben oder können diese raus und ggf. mit Panzertape verschlossen werden? wie wirkt sich der Ausbau auf die Leistung aus?
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Besten Dank, ja ein Foto wäre super wenn du dazu kommst.
Nee die soll nicht hin und her gebaut werden soll rein für den Track werden. Nur falls ich die mal zurückhaben will soll nicht alles abgeschnibbelt sein so das ich nen neuen Kabelbaum bräuchte
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Hallo,
hab mir für meine sc59 2009 ohne ABS ne Rennverkleidung zugelegt. Möchte nur das nötigste ausbauen da ich sie doch vielleicht mal verkaufen oder doch vielleicht irgendwann nich ab und an auf der Straße fahre, diese Option möchte ich mir noch lassen. Es soll also der Kabelbaum drin bleiben.
jetzt hab ich die Originalverkleidung das erste komplett abgemacht und war schon erschrocken wieviel Zeugs sich hinter den Seitenverkleidungen und der Kanzel befindet.
kann mir jemand sagen ob davon etwas weg kann? Da die Rennverkleidung keine Haltepunkte hat wäre je weniger dran umso besser.
Was ist zb mit der dicken Dose unter der Kanzel die in der Klammer hängt und die ganzen Schläuche die zu den Seitenteilen und den Unterdruckdosen führen? Ich meine diese Teile sind nicht umsonst da. Sollte das alles drin bleiben?Hab so nen ähnlichen Beitrag hier schon gefunden aber von einer neueren sc59, und weiß das der Neigungssensor drin bleiben muß. Wie habt ihr den fest gemacht, reicht da Klett und kabelbinder? Wäre ja blöd wenn das Teil in Schräglage abfällt
wäre für jeden Tipp dankbar. -
Warum willst du keine Reifenwärmer?
Fährst du mit dem Moped zur Rennstrecke?
Ich plädiere für Reifenwärmer und Rennreifen.
Einmal hingelegt wegen den falschen Reifen/Reifentemperatur, dann sind die *200 Euro für Reifenwärmer ein Klacks...
Es müssen auch nicht gleich Wärmer für 500 Euro sein. Kauf bei Tante L...., oder P... die günstigen.
Für den Anfang. Dann hast du auch ein besseres Gefühl im Hinterkopf und das macht ja viel aus.
Dazu ein paar echte Reifen für die Rennstrecke, können gerne auch profiliert sein.
Empfehlung gebe ich keine für Reifen, aber nimm Rennreifen mit Wärmern.
Hab schon oft gelesen das man slicks nicht warm gehalten bekommt wenn man zu langsam unterwegs ist. Hab ein besseres Gefühl wenn ich das Tempo von Runde zu Runde erhöhe statt direkt Vollgas zu geben, hab da einfach zu wenig Erfahrung.
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Hey,
möchte meine sc59 nur noch auf dem Track bewegen und bräuchte eine Reifenempfehlung. Da ich es berufsbedingt nur 2-3 mal im Jahr auf den Kringel schaffe möchte ich mir keine Reifenwärmer zulegen. Bräuchte von daher Reifen die auch ohne Wärmer beim Schwuchteltempo funktionieren ?
Fahre aktuell den power RS, mit dem Vorderreifen bin ich soweit zufrieden oder besser gesagt hab noch nichts negatives bemerkt. Der hintere Rs plus ist mir jetzt schon ein paar mal leicht gerutscht obwohl ich beim herausbeschleinigen aus der Kurve kaum Gas gebe. Es war immer warm und schon die 3 oder 4 Runde da sollte nix mehr kalt sein. Vielleicht zu schräg oder es liegt an dem plus keine Ahnung.
Gibt es slicks die man ohne wärmer Raif Temperatur bekommt oder sollte ich zu hypersport greifen?
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Ich hab' mal kurz recherchiert, 20 - 150Nm hab' ich nix gefunden: https://www.contorion.at/handwerkzeug/d…werkzeug/c-bous
Eine sinnvolle Ergänzung zu deinem Proxxon wäre eigentlich nur der da: https://www.louis.de/artikel/craft-…number=10003929 ... aber den würde ich selbst nicht haben wollen, weil er nochdazu schlecht in der Hand liegt und mir die Skala nicht gefällt.
Daher, wenn man's nüchtern betrachtet, gibt's aus meiner Sicht eigentlich nur einen Lösungsansatz, der aus 2 Drehmomentschlüsseln mit überschneidenden Bereichen besteht und die sich im mittleren Preissegment ansiedeln.
... also Proxxon MicroClick 12 - 60Nm & 40 - 200Nm ... kosten zusammen 165€
... oder Wera Click-Torque 10 - 50Nm & 40 - 200Nm ... kosten zusammen 209€
... oder Gedore Red 10 - 50Nm & 40 - 200Nm ... kosten zusammen 224€
... da bist du mit beiden, bei den meisten Gewinden am Motorrad, im mittleren Bereich, wo sie am genauesten arbeiten.
Hazet ist sicher eine Nummer für sich, aber eben auch preislich.
Ich arbeite am liebsten mit 3/8" und mich stören aber auch keine Adapter.
wäre jetzt echt blöd den erst letztes Jahr gekauften Proxxon 6–30 zu verkaufen bekommt man ja eh nix mehr für. Werde mir den Proxxon 40–200 kaufen und muß dann zwischen 30 und 40 Nm etwas schätzen. Auf 1 oder 2 Nm kommt es ja eh nicht an da haben die Werkzeuge schon mehr Tolleranz.
Besten Dank -
O.K., aber dann reichen eigentlich 20 - 150Nm, weil das nächst kleinere Anzugsmoment am Lenkschaft mit 137Nm anliegt und dann am Hinterrad mit 113Nm.
ja einer in der Größenordnungen würde vollkommen reichen hast Recht.
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Bist du sicher, dass du den Bereich wirklich brauchst? Schreib doch lieber, WOFÜR du den verwenden willst, anstatt "gelegentlich".
Weil z.B. die Achsklemmung, Klemmung der Holme an der Gabelbrücke oben/unten und die Lenkerstummel alle unter 30Nm brauchen.
Der Kupplungskorb hat mit ~140Nm das höchste Anzugsmoment an den Fireblades, und da sind 200Nm auch wieder mehr, als du eigentlich brauchst.Ja wofür brauch ich den? Will aktuell die Lenkerstummel verstellen und brauche für die Klemmmutter an der Gabelbrücke 137nm wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ansonsten: Holme,Gabelbrücke, Räder, Kettenkit. Habe noch eine Kleine Kawa Versys 650 da kommen schon ein Paar Schrauben zusammen, wobei da auch das höchste Drehoment 155nm beträgt.
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Hab aktuell den kleinen Proxxon Micro Click 30 der geht vom 6–30nm. Der nächstgrößere Proxxon fängt erst bei 40nm an was blöd ist denn die ein oder andere Schraube muß mit 30 plus festgeschraubt werden.
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hallo,
bin auf der Suche nach einem Drehmomentschlüssel der den Bereich 30 – ca. 200 nm abdeckt.
Das Es das Werkzeug von ganz billig bis Profiteil gibt ist mir bewusst. Bekomme ich für unter 100€ einen Drehmomentschlüssel der für den Gelegentlichen Gebrauch gute Dienste leistet? -
ich steh ja auf leicht und klein. Deshalb hab ich's probiert.
der 37er(?) Schlüssel zum gegenhalten ist gross und schwer, den schlepp ich nicht mit.
Die Wapu Zange stattdessen muss die linke fest zupressen.
Derweil dreht die rechte 2 schrauben synchron!!! zu.
Ohne allzuviel Seitenkräfte in die Klapparatur zu bringen.
Gehirn: ärgert sich ob der fummelei, zählt aber im Hintergrund mit.
passt das denn jetzt nach n vierteldrehungen?
Schrauben lösen (zählen!), Ding verschieben, messen/biegen. Nee muss noch, Ding wieder in Position, Schrauben beiziehen(zählen!) und noch ne vierteldrehung.
usw.
Bei ner wirklich zähen Kette wird's auch an die Stabilitäts Grenze kommen, vermute ich.
Es ist YPS, die 20€ wären in ner Gripzange, Durchschlag und Hammer besser angelegt.
Das ist genauso fummelig, kannst aber mehr mit machen.
alles klar dann lass ich es sein und hole mir das Kellermann das Ralf28 empfiehlt. Bei 2 Motorrädern rentiert sich das umso schneller.
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hab ich, einmal benutzt, kannste für'n 10er incl. porto haben.
Aber ich will nix hören hinterher!
Haha, vielleicht schilderst du uns ein Paar Eindrücken zu diesem Gerät ?Vollniet ist sicherlich die sicherste Verschlussart. Welche Kettenhersteller bieten noch Vollniet an?
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Kette werde ich die DID 530 VX nehmen. Als Nietwerkzeug das günstige Teil hier probieren.
Das kostet knapp 20 Euro und funktioniert eigentlich genauso wie das Enuma Schraubschloss nur etwas umständlicher. Die Funktion ist aber die gleiche.
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so hab mal bei Enuma angefragt. Das Standardschloss ist ein Vollnietschloss, das zum Schrauben ein Hohlniet.
Bei DID sind die Schlössen zumindest bei der Sc59 wo ich nachgeschaut hab ebenfalls Hohlniet.
Somit wird wohl nichts gegen ein Hohlniet sprechen auch beim Angasen. -
Ein Nietwerkzeug müsste ich mir noch kaufen es seih denn dieses Schraubschloss von Enuma ist genauso sicher wie gemietet.
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Hallo,
Würde gerne den nächsten Kettenwechsel selbst durchführen und Frage mich welcher Verschluss vorgegeben ist?
Die originale Kette ist soweit ich das gesehen hab ne geschlossene ohne Schloss, ist wohl immer bei ein Erstausrüstung so oder?
Jetzt müsste ich nur noch wissen ob es Hohl oder Vollnieten sind? Denke das bei der Leistung Vollnieten eingesetzt werden müssen.
Jetzt hab ich aber bei Enuma Ketten gesehen das die ein Schraubschloss anbieten
Kann mich jemand aufklären was aktuell stand der Technik ist. Möchte mit der Blade dieses Jahr gelegentlich auf die Rennstrecke wenn’s klappt.Danke